alt-lab.org 11.2016

Закончен новый генератор

27 ноября 2016 (17:57:38)

Закончили изготовление комплекта генератор + 3 катушки Мишина предназначенного для продажи страждующим. Это уже вторая версия, наконец доведенная до ума. В этой версии учтены проблемы предыдущей и упрощена работа с прибором для неспециалиста. Работа стала простой и приятной, а также сохранилась возможность эксперимента в процессе лечения.

Новая статья

26 ноября 2016 (13:43:22)

серебрение блесен от Вячеслава в разделе Самоделки.

Серебрение блёсен

   Очень много предлагается вариантов серебрения с помощью фотофиксажа. Этот метод не отличается стабильностью.
Мне удалось удачно посеребрить фиксажем только два раза из тысячи попыток. Причин много-несоответствует рН раствора,
примеси, нестыковка с покрываемым материалом, не подобран ток и т.д..Покрытие часто оказывается серым, невзрачным и непрочным.
Попытка отполировать серебрянный слой приводит к его порче. Да, есть методы серебрения амальгамой или цианидами,
но про них лучше не мечтать-не безопасно и противозаконно! Есть способы серебрения с персульфатом, но там свои сложности.
Рыбаки со стажем вообще считают, что блесна должна быть не посеребрённая, а просто серебрянная! Да, недёшево!
Но, при ловле с лодки потеря такой блесны - просто разгильдяйство! Плохо завязанный узел или "положил на листик кувшинки " - самая частая причина.
Ещё в советское время знакомый ювелир раскатал мне дедовские карманные... Жалко-не то слово! Но эффект быстро согрел мою душу!
Были моменты, когда каждый заброс спининга приводил к хватке щуки! И такое могло продолжаться 15-20 минут, пока не распугаешь щючье сообщество.
Но и времена были другие. Сейчас серебро - весьма недорогой металл. 17 грамм, необходимые для изготовления блесны обойдутся не более, чем в 500р.
Столько фирменный воблер стоит, из недорогих. Вертушка обойдётся в 4-7 раза дешевле. Контроль снасти, внимательность и соблюдение правил
ловли почти полностью исключают потери.
     Ещё - тогда же, в союзе, мне позолотили 4 блесны!
Просто предложили на халяву, мол повыпендривайся, я и согласился. Две блесны сейчас в заначке, одна рабочая, потёртая, а одну - да, закинул под
кусты и даже с магнитом не нашёл! Не заметил стёртый кончик лески! Разгильдяй! А ведь прошло 40 лет! Кстати клюёт на позолоту не хуже, чем на серебро!
А серебро -то я всё растерял! Сейчас серебрю простым и безопасным методом, используя старые фотоматериалы. Но не использую фиксаж! Правда не
всё можно покрыть этим методом, при промежуточном покрытии, можно посеребрить и сталь и олово и  др. Наберётся тысяча желающих - за очень
скромную (а, если не  тысяча, то не такую скромную!) сумму - открою рецепт. А пока только фото.




Вячеслав ©ноябрь 2016г.

10 ноября 2016 (11:19:40)

Наконец разобрались с изготовлением печатных плат в домашних условиях. Тут окончание. Следом пойдут дисковые катушки А. Мишина. Они уже есть у нас и уже скоро можно будет заказать у нас комплект катушек и генератора для лечения.

Изготовление печатных плат в домашних условиях. Фоторезист (окончание).

Начало тут

Сделай сам Атомную бомбу. Пособие начинающего террориста Волшебника. Часть 6.

   Итак после долгого отсутствия по причине сбора урожая и доставки его в 
свою норку, Мой суслик наконец таки добрался до компьютера и залез во 
всемерную паутину. И решил продолжить уже давно начатое и до сих пор не 
законченное пособие начинающего Волшебника.
Итак нам осталось протравить нашу печатную плату, на которой до этого был нанесен рисунок с помощью фотолитографии. Кажись так этот процесс называется, а может иначе. Кароче забыл как.
Ну в общем процесс травления известен моему суслику, да и не только ему, еще со станции Юных техников в далекие 70 годы 20 века. Ух как давно это было, даше вспомнить страшно )))
Кароче
 - хорошо промываем кювету от остатков проявителя и заливаем туда 
хлорное железо. Напоминаю, что в это время заготовка печатной платы 
лежит в другой кювете и промывается в воде под краном. Тут есть пара 
маленьких, но важных ньюансов, которые описывает мой суслик и которого 
нет ни в одном письменном руководстве по работе с фоторезистом. Эти 
ньюансы как правило становятся камнем преткновения для новичков, 
желающих освоить метод, после которого новички в слезах бросают попытки и
 грозят карой небесной в след знатокам.))) Плата с проявленным рисунком 
ни в коем случае не должна сушиться. Обычно пытаются сушить,
чтобы подретушировать огрехи при нанесении фоторезиста или
огрехи проявки. Так вот - метод не подразумевает ретуши !!!

Как поступает Мой суслик: Мой суслик берет сухое полотенце или еще лучше свою

волосатую жирную грудь и после вытаскивания заготовки из промывочной ванны

моментально вытирает сторону, свободную от рисунка об сухое полотенце при

этом не касаясь пальцами поверхности с рисунками. На той поверхности должна

быть вода и она не должна успеть стечь пока мы трем другую поверхность сначала

об полотенце, затем об волосатую жирную грудь суслика. Жирная грудь упоминалась

не зря. Жир уменьшает смачиваемость нерабочей поверхности до нуля и в результате

плата будет плавать на поверхности раствора для травления рабочим слоем вниз.

А такое положение платы очень сильно уменьшает время травления и исключает

образование брака при касании рабочего слоя к стенкам и днищу кюветы. К тому же

так можно обойтись без обязательного встряхивания и перемешивания раствора для удаления отработанного шлама с рабочей поверхности. Ну и следить, чтобы не было

воздушных пузырей. На все манипуляции должно уйти менее 1 минуты, иначе фоторезист

начнет коробиться и отваливаться. Т.е результат должен выглядеть примерно так:


Она плавает Карл!!!

...хоть и имеет удельный вес больше воды. Мой суслик специально не принимает душ для своей шерсти целый день, чтобы достичь такого потрясающего результата ! )))
  Ну а пока плата травится Мой суслик не теряет время зря и готовит тушённую курочку для себя и своих домочадцев.


Надо поторопиться, поскольку благодаря всем описанным ухщирениям плата травится очень быстро - не более 15 минут.
Естественно, что все эти ухищрения с волосатой грудью суслика не имеют смысла, если рисунок на плате двухстороний.
Там другие особенности. Но фишка с мокрым фоторезистом остается ключевой.
  Ну вот, пока суслик колдовал возле плиты плата протравилась, и это видно на фото - даже поднимать из раствора плату не надо.

Быстренько засунем плату на промывку под кран, сольем хлорное железо из кюветы в емкость для повторного использования. И пока курочка тушится наслаждаемся проделаной работой!

Окончание следует

Сделай сам Атомную бомбу. Пособие начинающего террориста Волшебника. Часть 7.

Итак мы приближаемся к завершению трудоёмкого, но неизбежного процесса при производстве электронной техники. А именно изготовлению печатной платы, как основы или каркаса всего изделия. Итак, получив рисунок медных дорожек, нам необходимо залудить их. Это связано со многими причинами. Во первых: современный фольгированный стеклотекстолит имеет весьма тонкий слой напыленной меди. Особенно это касается китайских товарисчей. (( Но зная сию особенность мы не можем уширять дорожки до бесконечности. Поэтому, приходится либо наращивать слой с использованием гальванопластики, но это сложно и позволить такую роскошь можно лишь при заводском изготовлении, либо лудить. Во вторых медь имеет свойство окисляться на воздухе со временем, что заставляет ограничить время хранения плат до монтажа на неё деталей и компонентов. К тому же изделия получаются весьма недолговечными и ограниченными в сфере применения, к примеру боятся влаги. Особенно морской. Поэтому при массовом производстве изготовители покрывают платы так называемой паяльной маской сначала, а затем залуживают места пайки, экономя таким образом еще и на лужении. Но наше изделие не выпускается миллионным тиражом, поэтому паяльную маску делать не будем. Но после сборки и наладки всего устройства, всё таки покроем плату к примеру - цапон лаком.
Итак берем подходящую кастрюльку наливаем туда воду, добавляем мааленькую щепотку лимонной кислоты. Прямо совсем маленькую, чтоб только при пробе  языком  чуть кислило. И ставим на газовую плиту и нагреваем до кипения. Затем бросаем туда небольшой кусочек сплава Розе. Грамм 5 -7. Он должен расплавиться в воде и стать похожим на каплю ртути.
Затем запускаем в воду нашу плату и, придерживая её каким нибудь металлическим предметом начинаем гонять каплю сплава Розе по нашей плате.

Примерно так:

Можно сделать слой потолще или потоньше, главное убрать кисточкой лишние капли, 
чтоб они не замыкали дорожки.После того, как желаемый результат достигнут, я обычно
вытаскиваю плату и сразу же кидаю её в холодную воду. Тут главное - ежели мы хотим глянцевое покрытие, то надобно не допускать затвердевания сплава до момента опускания
в воду. В противном случае мы получим матовое покрытие. Впрочем - это на любителя и
эстета. На конечные свойства покрытия глянцевость никак не влияет.
Итак мы имеет такой вот результат нашего колдовства.

Ну вот почти и всё. Осталось лишь просверлить дырки, куда будут вставляться выводные детали. Ну здесь особых секретов нет. Естественно, что сверлильный станок должен быть соответствующих габаритов, ну и сверлильщик должен иметь острое зрение, чтобы попасть сверлом в заранее протравленную дырочку диаметром 0,6 - 0,8 мм



Ну вот и всё. Дальше пойдет уже более любимый многими монтаж и настройка изделия.

Вторая часть изготовления печатных плат

9 ноября 2016 (11:35:43)

с помощью фоторезиста уже здесь.

Изготовление печатных плат в домашних условиях с использованием фоторезиста.(Продолжение)

Начало здесь

Сделай сам Атомную бомбу. Пособие начинающего террориста Волшебника. Часть 4.

После месячного перерыва, вызванного более важными делами продолжим 
наши саратовские страдания.
Итак: после того, как мы отрезали необходимый отрезок материала, необходимо снять
заусенцы и выровнять грани заготовки, чтобы во первых - не получить занозу в
палец. Во вторых не испортить валы ламинатора. И в третьих дать фоторезисту
лечь полностью на краях заготовки.

Затем необходимо обезжирить заготовку и очистить от возможных окислов меди рабочую сторону.
 Делаем это под краном с холодной водой, предварительно насыпав на заготовку пемолюкса или пемомоксоль. Ну или точнее спросите у хозяйки чем она раковины и ванну чистит. Делаем такую
кашицу из порошка и зачищаем пальцем до блеска слой меди. Подобно тому, как мы чистим зубы.

Ну вот. И пока наша заготовка сохнет, раскладываем необходимый набор инструментов
для наложения фоторезиста и заодно начинаем разогрев ламинатора. Да - забыл. Делать
надо при неярком рассеяном свете. И исключить попадание солнечного освещения, а так
же света всяких энергосберегаек. Про светодиоды не знаю. Попробуйте. Я пользую обыкновенный фотофонарь, для избежания недоразумений.

Ну вот. После того, как приложим заготовку к фоторезисту и отрежем необходимый кусок,
наступает самый хитрый момент. Необходимо иголочкой отковырнуть кусочек защитной
матовой пленки, и аккуратно не касаясь ничем открытой поверхности фоторезиста загнуть
припуск куска фоторезиста за поверхность заготовки. И тщательно разгладить пальцем.
Напоминаю,что фоторезист липкий подобно скотчу. Кто работал со скотчем - знает. Наша
задача - прилепить фоторезист без складок и пузырей. Поэтому плёнку не отрываем сразу,
а придерживаем пинцетом и запихиваем заготовку в ламинатор, держа пленку пинцетом.
Припуск на заготовке необходим, чтобы не испортить вальцы ламинатора фоторезистом.
Поскольку он очень липкий, да и разогретый будет в ламинаторе.

Примерно сказанное выше иллюстрирует фото. По мере затягивания заготовки в ламинатор
пленка, удерживаемая пинцетом остается снаружи, а заготовка протягивается через вальцы.
Кстати желательно иметь ламинатор с регулятором, поскольку фоторезист может перегреться
с пойти мелкими пузырями. Ну а если нагрев недостаточный, то можно и надо прогнать
заготовку вперед и назад.
Ну вот. Теперь мы имеем заготовку с нанесенным фоторезистом для дальнейшего экспонирования и травления. Но об этом в следующей части.

Сделай сам Атомную бомбу. Пособие начинающего террориста Волшебника. Часть 5.



 Итак, после успешного нанесения фоторезиста на заготовку печатной платы нам предстоит
процесс в просторечии именуемый контактная фотопечать. (Кстати фоторезист можно
наносить на любую металлическую поверхность и таким образом создавать любые
монохромные изображения, в том числе и полутоновые.) Собираем такой бутерброд: Вначале мягкая подложка, чтобы обеспечить плотное
прилегание заготовки и фотошаблона. (О том, как сделать фотошаблон я писал ранее.)
Я использую обыкновенную школьную тетрадь. Далее кладем заготовку фоторезистом вверх. Затем на фоторезист кладется фотошаблон -
местом печати к фоторезисту. (Обычно я чтобы не ошибиться, использую различные надписи
на этапе рисовки платы на компьютере. Если всё сделано правильно, то надписи должны
быть читаемыми слева направо как обычно). Далее кладется стекло. (Обязательно чистое и без пятен и царапин).Потом надо разместить
ультрофиолетовую лампу на определенном растоянии от заготовки. Это определенное
растояние вычисляется один раз и навсегда для каждого типа ламп. Вычисление происходит
методом пробной фотопечати (как это принято у фотографов). Я вычислил его лет 10 назад и
до сих пор использую. Ну, а для того, чтобы не городить огород со всякими приспособлениями,
использую два одинаковых предмета подходящей высоты. В моём случае - аккумуляторы от
бесперебойника. На которые просто кладу лампу вместе с арматурой. Не забываем, что лампа у нас длинная - похожая на обычную лампу дневного освещения 18-20вт
мощности. Только чёрная. Здесь есть одна тонкость: свет от лампы должен идти строго в одном
 направлении. Если этого не сделать, то экспонирование будет идти с преломлением потока уф
от стекла и в конце концов изображение окажется вытянутым и как бы смазаным. Для исключения
 этого эффекта я придвигаю аккумуляторы максимально близко к краям заготовки вдоль
длины самой лампы. Ну вот. А для того чтобы понять, что я тут нацарапал выше - ниже будет иллюстрация

На иллюстрации УФ лампа лежит на аккумуляторах, придвинутых к заготовке. При таком
положении - время экспонирования составляет 25 минут при одной лампе или 20 минут при двух.   Итак, после экспонирования даем заготовке пролежаться минимум полчаса в темноте.
Это надо для формирования неразрушаемого химически слоя фоторезиста после облучения УФ.    Далее тащим нашу заготовку к заранее прготовленной кювете с проявителем. В качестве
проявителя используется щелочной раствор. Обычно это раствор соды каустической. Но мы
используем раствор силикатного клея в пропорции одной столовой ложки на литр кипячёной воды.
 Этого раствора обычно хватает надолго и он хорошо сохраняется. К тому же при проявке
прощает огрехи и ошибки в обработке.Но прежде чем закинуть заготовку в проявитель -
не забываем снять блестящую защитную пленку с фоторезиста. Опять же с помощь иголки и пинцета.

Ну а дальше : где зубной щеткой, а где и пальчиками смываем неэкспонированый фоторезист.

Ну и как обычно после окончания проявления тащим изделие в промывку. Промывку производим до тех пор, пока поверхность изображения не перестанет быть скользкой на ощупь. Это процесс подобен смыванию мыла с рук.

Ну вот! Следующий этап - травление. Но об этом в окончании тутати.